«УАЗ-Патриот» — 100 000 км

У меня небольшой юбилей: 100 000 км за рулём. А это ни много ни мало — а 2,5 раза вокруг экватора земного шара. И 2,5 года с момента покупки автомобиля. Получается в год я объезжаю Землю по экватору, да.

А поскольку меня регулярно спрашивают об отзывах эксплуатации, проведу небольшой обзор, а заодно и памятку всем будущим «патриотоводам».

 Средний расход (мерилось с помощью БК):

• по городу: 15 л/100 км (с багажником 16 л/100 км);
• по трассе 10 л/100 км (с багажником 13 л/100 км).

Под капотом

• Тосольные шланги и хомуты — рецепт прост: сразу после покупки выкинуть старые шланги (из мягкой резины), заменить на армированные. Хомуты купить Norma — при этом надо остерегаться подделок. У меня дома две штуки лежат из соседних магазинов — один фирменный, другой — явная подделка. Надо сфотать и выложить. Цена вопроса копеечная, но мороки много — чтобы подлезть в одно из мест, придётся снимать колесо.
• Двигатель — пробой блока цилиндров, ремонту не подлежит (на пробеге 85 000 км). Замена новым. Сложно сказать, чья вина — ТО было регулярное, но пару раз доводил до кипения — благодаря невовремя замеченной течи тосола. А течь оба раза была из-за того, что долго не мог сподобиться выполнить предыдущий пункт. Ещё у одного знакомого движок стуканул на 55 000 км. Есть много примеров отходивших больше 100 000 на своём движке — так что по мне равняться, всё же, не стоит. Цена вопроса — около 100 тыс. руб. без работы. Да, новый движок после обкатки надо хорошенько протянуть — масло обычно сочится из-под незатянутых крышек и датчиков. Можно заменить резиновые прокладки.
• Радиатор — это не лечится, течёт у всех. Выкинуть однорядный из алюминиевой фольги и купить за 5 тыс. руб. новый медный, выпускающийся специально под «Патриот» каким-то частным заводом. Почему бы такой радиатор не ставить сразу на заводе — я не знаю. Замены — ровно на три часа. Самое глупое решение — бодаться с гарантией и месяц ждать у диллера такой же из алюминиевой фольги, только новый.
• Нижний патрубок радиатора — известная проблема, но у меня не тёк ни разу,  потому что я вумный и начитался этих ваших интернетов. Патрубки на «Патриоте» изготовлены из формованной неармированной резины. Нижний патрубок на «Патриоте» перетирается на всяких кочках об головку болта крепления ГУРа. Лекарство — с самого начала обернуть его... вырезанным куском пластиковой бутылки. Патрубок оборачивается в кусок бутылки, а сверху затягивается обычной нейлоновой стяжкой. Проверено — работает. Но на всякий случай нижний патрубок радиатора лучше кинуть в машину — благо, багажник большой, можно позволить возить с собой запчасти. Цена вопроса — 200 руб.
• Шланг ГУРа — у меня лопнул на перегибе 90° в течении первой 1000 км. Тоже из мягкой резины. Лечится заменой на армированный, и заодно с заменой хомутов. Благо, в отличии от тех же «Лансеров», у нас шланг не формованный. Цена вопроса 100 руб. До сих пор все машины с завода комплектуются такими шлангами. Почему не поставить хороший шланг сразу с завода?
• Фильтры на шлангах омывайки. Если посреди дороги у вас резко ушла вся омывайка — не расстраивайтесь — просто выкиньте эти круглые штучки, как лишнюю деталь. В магазинах вы их всё равно нигде не найдёте, а треснут они у вас рано или поздно обязательно.
• Аккумулятор — расходный материал, не считаем, у меня уже третий. Для 100.000 км пробега — это нормально. Рекомендую Varta или American ёмкостью ~ 90 А/ч. Цена — около 5 тыс. руб.
• Датчик положения распред.вала — у меня летел. Но это не критично, просто жрать начинает больше. Ошибку видно по Check Engine, или на БК. Советский стоит 100 руб, Bosch — 500 руб. Заменил на Bosch.
• Датчик положения колен.вала — у меня не ломался, но лучше возить с собой запасной — без него машын не хочет едет принципиально. Цена вопроса Bosch — около 1500 руб.
• Датчик температуры охлаждающей жидкости — тоже не ломался, но на новом двигле был бракованным, всегда выдавал 0°С, а машина не снижала холостые обороты. Лечится заменой. Цену не знаю.
• Вискомуфта — на первом движке была хорошая, на втором — отстойная. Проверяется так: на холодном двигателе вентилятор радиатора должен проворачиваться легко — потому что вискомуфта не соединяет его со шкивом двигателя — чтобы давать движку нагреться. На горячем (но заглушённом) двигателе — вентилятор должен вращаться с трудом — потому что своим вращением прокручивает весь шкив. В этом случае вискомуфта сцепляется — и двигатель сам себя охлаждает. У меня не сцеплялось — поэтому движок грелся. Лечится довольно зверским и примитивным патчем вискомуфты: она сверлится в 4 местах, и вкручивают насквозь четыре одинаковых болта строго симметрично шкиву (чтобы не было биений). После этого вентилятор соединён со шкивом жёстко всегда. Есть определённый риск недогрева зимой — но это лечится заслонкой из подручных материалов перед радиатором. Что-то покупать новую вискомуфту за 5 тыс. руб. меня заломало.
• Дополнительный электровентилятор — требует переборки и смазывания хотя бы раз в 50 тыс. км. Иначе становится бесполезным и только жрёт электричество. Отдельный привет тем идиотам, которые ставят предохранитель на 30А, а следом за ним — реле элетровентилятора — на 20 А! И что самое мерзкое — реле особенное, укороченное — такое и в магазинах с трудом найдёшь, а кроме как на 20А его вообще не делают! Так почему же  предохранитель стоит на 30А? Выясняется, что если поставить предохранитель на 20А, то он сгорает при первом пуске электровентилятора! Если разработчики это знали — фигли не поставили другое реле — там же места — вагон? Причём «Патриот» оснащён «умными» мозгами, которые, если сгорает предохранитель электровентилятора, любезно об этом сообщают. Только вот обычно сгорает реле, а предохранитель-то как раз оказывается цел.
• Генератор — вопросов нет, но не забывайте проводить ТО (кажется раз в 30.000 км, вместе со стартером) — и следить за щётками. Таблеток оригинальных Boschевских, конечно, не найдёшь — но подходят щётки от Волги, если их хорошенько «доработать напильником».
• Ремни — скажу банальность — ремни иногда рвутся. Иногда рвутся, даже если их менять, как положено по всем ТО. Поэтому лучше всего возить с собой запасной нужного размера. По крайней мере в моделях 2007 года оба ремня одинаковые. Цена — 250 руб.
• Натяжной ролик — необходимость его замены опеределяется на ТО по люфту и характерным звукам при вращении. Заменяется на усиленный. Поскольку ролики с «Газелями» у нас одинаковые — опасайтесь подделок. Я лично два раза отказывался от покупки ролика — потому что новым он издавал такой хруст, как будто там внутри не подшипник со смазкой — а горсть песка. Лучше купить сразу с усиленной станиной — такие бывают. Кстати, не помешает возить с собой запасной. Цена — 250 руб.
• Передняя крышка двигателя — извините, но на «Патриотах» это расходный материал. Или нужно ездить только по асфальту. Удерживать и вращать тяжёлый вентилятор с бесполезной вискомуфтой — занятие не из лёгких. Главное — вовремя выявлять люфт на ТО и менять. Я менял переднюю крышку уже два раза — получается раз в 30-40 тыс. км. Цена вопроса — 2500 руб.
• Помпа тосола — увы и ах — на 60.000 км пришлось поменять — появился люфт. Заодно тосол поменял. Цена вопроса не маленькая — около 5.000 руб, кажется. Увы — таково качество деталей ЗМЗ.
• Дополнительный электронасос тосола (на печку в салон). У многих течёт по корпусу (течи на хомутах вы устранили ещё в самом первом пункте, когда заменили все тосольные шланги). Новый покупать бесполезно — будет то же самое. Лечится переборкой девайса с прочисткой и промазкой температурным герметиком всех прокладок. Проделано на 30.000 км, больше не текло.
• Свечи — тут всё понятно — раз в 10.000 км надо менять. Штатные Brisk работают ничем не хуже NGK или Denso, а подделок гораздо меньше. Цена вопроса — 250 руб. Обычно все троения по утрам лечатся заменой свечей. На всякий случай киньте в багажник дополнительный комплект — не помешает.
• Высоковольтные провода — поменяйте сразу после покупки на нормальные силиконовые. Штатные очень хорошо гниют и буквально разваливаются в руках. Цена — 200 руб. с наконечниками.
• Салонный воздухозаборник — не забудьте усовершенствовать заводскую конструкцию, натянув под решёткой, например, капроновый чулок. Эта небольшая доработка избавит вас от необходимости вынимать каждую осень из салонного воздуховода целый ворох опавших листьев.
• Трапеция и мотор дворников — единственная вещь, с которой я пока не знаю, как бороться. На сухом стекле мотор быстро перегревается, и дворники «клинит» на несколько минут. Говорят на новых машинах такого нет — наверное, лечится заменой трапеции и мотора. Как заменю — доложусь.
• Дворники — расходка, об этом знают все. Рекомендую Trico — дорогие, найти сложно, но у меня ходят уже больше года. При этом Champion'а не хватало даже на один сезон. Я поставил передние длинной 55 см, и слегка повернул водительский дворник верхней точной амплитуды ближе к стойке — меня раздражала нечищенная полоса слева лобового стекла — за ней реально не видно готовящихся перебежать дорогу пешеходов. Омывайку же напротив — рекомендую самую дешёвую — по 100 рублей за 5 литров. Выезжая в Нерезиновую, надо заливать омывайку по полной: дороги в Москве посыпают всякой дрянью, и даже в -15°С асфальт мокрый, и лепит в стекло липкими белыми химикалиями.

Салон

Удивительно, но по салону нет претензий практически никаких. Люди с претензиями к салону «УАЗы» не покупают. Всё как положено в настоящем внедорожнике: подушку безопасности переднего пассажира удачно заменяет жёсткая прорезиненная ручка — чтобы держаться на кочках. Ах, ну да — где-то что-то скрепит и дребезжит. Привыкайте — вы же в танке, а для танка главное что? — Для танка главное ехать. В танке на такие мелочи внимания не обращают.

• Подстаканник —  хорошей традицией ульяновского завода стал выпрыгивающий на каждой кочке подстаканник, наглядно демонстрирующий нам главное правило создания «Патриота»: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Подстаканник обычно разбирается и лишается пружины счастливым владельцем автомобиля где-то на третий день после приобретения.
• Обогрев заднего стекла — дюже хлипкий. Не знаю, как вы, а я покупал «Патриот» в том числе и из-за багажника. Не секрет, что лопаты, палатки, коробки и прочий груз имеют привычку тереться о заднее стекло и просто перетирать нити его подогрева. Конечно, можно замазывать — но буквально через пару-тройку поездок нить снова процарапывается. Следующий раз надо придумать что-нибудь лучше.
• Задний дворник — когда он окончательно задолбал соскальзывать с поводка, я просверлил поводок шуруповёртом насквозь, и закрепил дворник болтом. Держится — во! Кстати, кого раздражает бешеный расход омывайки на заднее стекло — замените его специализированное реле времени (см. инструкцию) классическим. Вода будет литься, только когда вы жмёте на рычаг, а не в течение 20 секунд после нажатия.
• Клипсы-ёршики — вселенское зло, но встречается повсеместно, даже на иномарках. Поэтому если будете что-то менять — берите сразу мешок запасных из тёмно-жёлтой пластмассы, кажется от 2108. Они мягкие и гнутся, а не ломаются.
• Руль — сейчас я буду придираться, но как можно было умудриться сконструировать руль так, чтобы он всегда заслонял какие-нибудь лампочки на приборной панели? В любом своём положении!
• Краник печки — это песня! Самое главное — научиться им правильно пользоваться: не слишком часто и резко — чтобы не сорвать тросик, но и не слишком редко — чтобы не закис краник. А менять краник — это разобрать половину торпедо и через это познать все прелести камасутры. Протаскивать тросик — тоже занятие не сахар, кстати. Так что пользоваться краником печки на «Патриоте» — это целое искусство. Порой это даже своеобразный ритуал (чтобы не закис) — как у японцев питьё чая — к нему допускаются только избранные!
• Сидения —  любителей спать в машине придётся огорчить: в новых «Патриотах» задние сидения не раскладываются, и не образуют замечательного места для сна и прочих занятий. Впрочем, умельцы ставят в багажник полки с ящиками и выравнивают плоскость уже сложенных сидений. Возможно, этот вариант вам подойдёт.
• Лампочки подсветки бардачков, по-моему, абсолютно лишние. Всё равно бардачок у всех забит обычно до отказа, и никакая лампочка там не поможет. Меня однажды подвела лампочка под ногами водителя (актуальна только для начинающих ездить) — перестала выключаться и за неделю высосала весь и без того небольшой штатный аккумулятор. Я отключил все салонные лампы, кроме двух плафонов вверху.
• Замки дверей — если вы ездите по городу, с замками у вас, возможно, будет всё в порядке — но стоит заехать в калмыцкие степи — и замки один за другим откажутся  работать. Даже изнутри открыть будет проблематично. Выход один: разбирать, продувать, промывать бензином под давлением, собирать и смазывать всё, что можно, смазкой для тормозных суппортов. Мне помогло — замки больше не заедали. Отдельная песня — личинки, как их уберечь от заедания грязью — я не знаю, поэтому просто скинул с некоторых тяги — чтобы не мешали закрываться замкам.

Ходовая часть

Вот здесь чувствуется кондовость «УАЗика». Так же, как samsung'у никак не даётся движущаяся техника, нашим автозаводам никак не получается делать все те детали, где требуется миллиметровая точность и отсутствие заусенцев. Зато стальной швеллер на раму — это мы можем. «УАЗик» — рамный, и это делает его очень приспособленным для прохождения всяческих дебрей. Но хватит хвалить, пора перейти к недостаткам.

Раздатка — как известно, на «УАЗиках» стоят корейские коробки (по крайней мере, на машинах 2007 года выпуска), но отечественные раздатки. Поэтому коробка — узел довольно беспроблемный, а раздатка имеет ряд отечественных особенностей. Во-первых, включенная раздатка воет — это не лечится, но и не мешает — воет раздатка на скоростях больше 40 км/ч, а если вы заглянете в инструкцию — на полном приводе больше 40 км/ч ездить нельзя (чуть позже объясню почему). Во-вторых, в той же инструкции написано, что включать и выключать раздатку надо только после остановки машины. Кто ездил на «УАЗиках» — знает: пока не тронешься — раздатку не включишь и не выключишь. Такая конструкция. Если есть желание — можно отдать раздатку на переборку проверенному мастеру — возможно, слегка уменьшатся шумы и будет лучше включаться. Я отдавал. Цена вопроса — около 8 тыс. руб.

Рабочий цилиндр сцепления — ходит около 30 000 км как часы. Стабильно после этого начинает течь. Первый симптом — увеличение свободного хода педали сцепления — можно долить, и поработать педалью — на пару дней езды обычно хватает. Второй симптом — лужа тормозухи под брюхом. Тут рецепт прост: доливать, отсоединять штуцер, прокачивать, а дальше как повезёт: можно неделю ездить, можно сразу в автосервис отправиться. Я недавно поставил четвёртый. Цена девайса — около 300 руб, замены — и того меньше.

Рулевые тяги — самая беззащитная часть ходовой. Если вы не хотите регулярно гнуть их о камни и ледяные глыбы — ставьте защиту рулевых тяг. С помощью электродрели, сверла на 12 и соответствующих болтов защита водружается на раму за несколько часов. Ах да, регулярно протягивайте и шприцуйте тяги на ТО — чтобы не оказаться посреди дороги со слетевшей и волочащейся за машиной тягой.

Крышки мостов — держат до первого хорошего камня. После удара появляется вмятина, и мост начинает мокреть снизу. Вообще, на «УАЗиках» мокреющие мосты — это почти норма. Но если из вашего моста уже не мокреет, а капает — меняйте крышку с прокладкой. Никакие выправления тут не помогут. Сейчас в продаже появились усиленные крышки для мостов «Спайсер», полукруглые без видимых рёбер жёсткости. Удары камней такие крышки держат намного лучше.

Передние полуоси — самое западло. Внедорожник «УАЗ» хороший, но запомните — гонять по трассе на полном приводе противопоказано! Мало того, что раздатка воет, как зверь, — так ещё по весне придётся менять полуоси, поверьте моему опыту. Происходит это от того, что наша раздатка не имеет встроенного дифференциала — иными словами, он постоянно заблокирован — и скорости вращения переднего и заднего мостов на полном приводе у нас всегда одинаковые — что затрудняет быстрое движение и создаёт лишние нагрузки на полуоси. Поэтому привыкните, что модные паркетники с интеллектуальной системой полного привода и стабилизации будут обгонять ваш крутой «джип» по заснеженной зимней дороге — потому что вы плетётесь 60 км/ч на заднем приводе. Утешьте себя мыслью о том, где будут все эти машины на реальном бездорожье, где линейная скорость передвижения даже для вас не превысит 20 км/ч.

Хабы — включаются не так легко, как хотелось бы, иногда требуется применить пассатижи. Если это очень напрягает — можно заменить на хабы нового образца (цена ~ 1 200 руб за пару) — но я бы не стал. Я обычно включаю их осенью и выключаю весной. Разумеется, кроме покатушек. На современных «Патриотах» хабов вообще нет, насколько я знаю, — передний мост включен всегда. Я как-то пытался засечь, насколько увеличивается расход бензина, например, летом — с включёнными хабами — но не уловил — разница была меньше чем 0,5 л/100 км.

Шкворни - это тоже песня! Рано или поздно вы их раздолбите. Заводские шкворни служат обычно не более 20 тыс. км. Вывесите колесо на домкрате, и покачайте его вверх-вниз. Если качается — значит шкворни на замену. Шкворни состоят из металлических пальцев-полусфер и пластиковых вкладышей-сухарей. Найдите обязательно сухари чёрного цвета из углепластика — они гораздо лучше штатных белых из не пойми чего. И найдите мастера, который умеет читать инструкцию и пользоваться динамометрическим ключом. Затягивать шкворни надо строго с той силой, которая указана в родном руководстве «по ремонту и эксплуатации». Помните: чем сильнее вы затягиваете шкворни — тем быстрее они разобьются! Я менял шкворни каждые 10-20 тыс. км, прежде чем прочёл этот секрет на форуме. С тех пор я проехал уже больше 50 тыс. км — и шкворни не менял. Для справки, замена шкворней обходится около 8 тыс. руб. — там очень много проблем с их точной балансировкой. Ещё один вариант — поставить стальные шкворни на базе ударных подшипников. Сейчас они уже перешли в серийное производство и неплохо себя зарекомендовали.

Сайлент-блоки и втулки — казалось бы фигня — кусок резинки. А нет, именно из-за них ваш автомобиль может рыскать по трассе, постоянно уводиться в сторону и отдавать дребезжащими ударами в руль. По сути, это тоже расходный материал — тем более, при внедорожной эксплуатации автомобиля. Не забывайте протягивать, проверять и менять эти детали на ТО, вывесив машину на поъёмнике — не дожидаясь ухудшения ходовых свойств автомобиля. Стоят в пределах 200 руб.

Крестовины — не забываем шпринцевать на ТО вместе со всем карданным валом и проверять люфт. При необходимости — заменять. Стоят в пределах 200 руб.

Рессоры — скрипят. Привыкните к этому. Считайте, что у вас небольшой грузовик. Можно, конечно, смазывать их супер-смазкой (до первого дождя), перебирать и прокладывать мега-пластиком (до первой кочки) — это всё бесполезная трата времени. Просто смиритесь с этим. Рессоры на «Патрике» дубовые, обычно не лопаются — можно даже без задних амортизаторов ехать, если что.

Амортизаторы — лучше поменять на газомасленные Plaza, если собираетесь гонять по трассам — слегка улучшится устойчивость в кренах, но машина станет жёстче. Цена вопроса — около 8 тыс. рублей.

Ступичные подшипники — увы, на «УАЗике» это такой же расходный материал, как передние крышки двигателя. Не приспособлены к ударным нагрузкам. Альтернатива — ездить только по асфальту.

Опоры поворотных кулаков — вот что мешает заводу покрыть их чем-нибудь против ржавчины? Чтобы не образовывались на них раковины? Или приварить к ним по-человечески их уши, по всему периметру, а не на трёх точках. У меня у одной опоры просто отвалилось ухо. Спасибо конструкторам — колесо осталось на месте, я даже не заметил толком ничего. Но того урода-сварщика надо найти и оторвать руки. А уж про то, как приходится дорабатывать напильником втулки поворотных кулаков, чтобы надеть на полуось, я вообще молчу!

Кронштейны глушителя — вообще, со сваркой на «УАЗе» плохо. Сварщики или постоянно пьяны, или экономят электроды и собственное время. То, как и чем приварены кронштейны для выхлопного тракта (от катализатора до глушителя), не выдерживает никакой критики. Кронштейны лопаются и вдоль сварки, и поперёк — из-за качества металла. Ехать с глушителем, лежащим на заднем мосту, конечно можно — но потом не удивляйтесь, что машина рычит, как трактор.

Прокладки штанов и катализатора. А рычит она потому, что тонкие металлические прокладки выхлопного тракта — на «штанах» двигателя и рядом с катализатором — быстро прогорают при изломе выхлопной системы. Неудобств, кроме эстетических, это, конечно, не доставляет — но замечу, что по-человечески поменять прокладку штанов можно только на подъёмнике или яме. Старые прокладки сохраните — их можно показывать в магазине в качестве образца.

Вот вам «УАЗ Патриот» без прикрас.

А здесь — мой подробный отчёт с фотографиями о ТО-4, проводившемся на 45 000 км пробега.

И, несмотря на всё перечисленное, я доволен автомобилем. Мне нравится его высокая посадка, нравится проходимость, импонирует УАЗовская кондовость, жизненно необходим такой объём багажника — для путешествий.

«Патриот» остаётся лучшим предложением на рынке в экспедиционном классе. Иномарки аналогичной проходимости и объёма стоят, как три-четыре «Патриота»:

• Mitsubishi Pajero iV — 1,5 млн руб.;
• Ford Explorer — 1,6 млн руб.;
• Nissn Patrol — 2 млн руб.;
• Toyota Land Cruiser 200 — 2,8 млн руб.

По сравнению со стоимостью этих машин — объём моих вложений в автомобиль на протяжении 2,5 года его эксплуатации не дотягивает и до половины их начальной цены.