Холодный пуск

Как всякое изделие рук человеческих, автомобиль имеет свои ограничения по условиям эксплуатации, поэтому в действительно сильный мороз его запуск отнюдь не гарантирован. Вы можете подумать: «Как так? Ведь даже луноход преодолел космический холод и вакуум, катаясь по поверхности ночного спутника своим ходом? Почему же в какие-то минус 30° машина не заводится?». Безусловно, можно сделать машину, которая будет заводиться в любой мороз, но это… невыгодно! Мест, где такие температуры бывают часто, на планете немного, и ехать в этих местах особенно некуда. Да и суровые жители северных окраин более предпочитают тяжелую грузовую технику, нежели легковушки. Поэтому большинство автопроизводителей резонно считает, что массовый автомобиль вполне можно конструировать исходя из того, что в сильный мороз он попадет пару раз в своей жизни, не больше. И если этот момент пришелся именно на тот день, когда вам просто позарез нужно куда-то срочно ехать, то придется выкручиваться самостоятельно.

важное Автопрактикум  Холодный пуск

Теория мороза

Начать, наверное, надо с краткой теории. Что вообще мешает машине заводиться на морозе? Работают сразу несколько факторов. Первый — это высокая вязкость холодного масла, которая создает большую нагрузку на стартер и мешает двигателю вращаться с нужной для пуска скоростью. Перегруженный стартер требует больше энергии от аккумулятора, и тут вступает в действие второй фактор — холодный аккумулятор не способен отдавать большой ток. Все это вместе создает знакомый каждому зимнему водителю эффект — при повороте ключа, вместо бодрого вращения мотор уныло совершает несколько вялых оборотов и останавливается, не дав не единой вспышки в цилиндрах. Тут срабатывает третий фактор — бензин на морозе плохо испаряется, и искра свечи не может его поджечь. Если начать упорствовать в попытках завестись, то стекающий по холодном коллектору бензин просто зальет свечи, надолго исключив саму возможность пуска. Таким образом, для уверенного пуска нужно обеспечить быстрое вращение двигателя стартером и не дать бензину залить свечи. Как этого добиться подручными средствами?

Гаражные хлопоты

Если у вас теплый гараж — вас эта проблема не затронет. Сел себе в теплую машину, повернул ключик и поехал... Увы, далеко не каждому доступна эта роскошь. Зато именно владельцев теплых гаражей подстерегает и совершенно особенная неприятность — ускоренная коррозия кузова. Покатавшись насколько часов по заснеженным улицам, автомобиль набирает соленого снега во все возможные полости, потом заезжает в теплый гараж и... — все это начинает интенсивно таять, насыщая коррозионно-активной жидкостью сварочные швы и прочие уязвимые места. Живущие на свежем воздухе машины подвержены этому бедствию гораздо меньше — при минусовых температурах процесс коррозии практически останавливается. Так что всякое счастье имеет свою обратную сторону.

Если у вас холодный, но электрифицированный гараж — рано или поздно, проявив немного бытовой смекалки, вы машину заведете. Электричество — великая сила. Можно использовать пусковой трансформатор, подавая стартовый ток прямо на клеммы аккумулятора, что позволит крутить мотор стартером, пока в городской сети не кончится электричество. Рано или поздно цилиндры нагреются от трения и запуск будет произведен... Если же такого полезного устройства у вас нет, или вы почему-то не хотите снимать стружку поршневыми кольцами с сухих цилиндров, то мотор можно банально подогреть. Тут годится все: начиная от дорогущих предпусковых подогревателей (хотя и не таких дорогих, как автономные) и кончая банальной  электроплиткой, поставленной под картер, и феном, направленным на впускной коллектор.

важное Автопрактикум  Холодный пуск

Подоконники

Если ваш автомобиль ночует под окном, то у вас тоже есть несколько трудоемкий, но гарантированный способ заводиться всегда — достаточно снять аккумулятор и унести его на ночь домой. Дома ему будет тепло, хорошо и уютно, кроме того, его всегда можно взбодрить зарядным устройством. Так вы кое-как переживете зиму даже со старым замученным аккумулятором. Единственная беда — без аккумулятора ваша машина будет лишена и охранной сигнализации, что не всегда хорошо. Так что безопасность такого хранения оценивайте сами.

Тяжелее всего тем, у кого машина хранится на стоянке, в отдалении от дома — каждый день таскать туда-сюда тяжеленную батарею удовольствие сомнительное… Этим многочисленным водителям приходится рассчитывать в деле холодного пуска только на внутренние ресурсы автомобиля. Меньше всего степеней свободы у владельцев современных впрысковых машин. Алгоритм холодного пуска у них намертво прошит в контроллере управления, и если он не рассчитан на -30, то ничего тут не поделаешь. Не будем ни на кого показывать пальцами, но такие машины встречаются. Еще тяжелее дизелистам — они полностью зависят от произвола поставщиков топлива. Если вместо обещанной «Арктики» вам на заправке налили невесть что, то забитый парафином фильтр оставит вас зимовать там, где застала эта неприятность. Ну, разве что придется по примеру «камазистов» отогревать топливную систему факелом… Или тащить машину на тросе в теплый гараж — оттаивать. При прочих равных, владельцам впрысковых машин и дизелистам остается только тщательно следить за состоянием аккумулятора, остальное не в их власти.

важное Автопрактикум  Холодный пуск

Если я заменю батарейки…

Здесь я скажу первую важную мысль, которая, как показывает практика, очевидна далеко не для всех. Аккумулятор в зимнее время надо подзаряжать. И говоря «подзаряжать» я имею в виду не «покататься по городу», а конкретно применение внешнего зарядного устройства. Особенно это касается всяких импортных малолитражек, где вместо нормального аккумулятора емкостью 60 Ач, стоят батарейки от часов мелкие недоразумения на 40, а то и 30 Ач. Производитель замечательно сэкономил место под капотом, но совершенно не учел русскую зиму! А в это суровое время года работы генератора отнюдь не достаточно для зарядки аккумулятора на машине. Когда включены фары, подогрев сидений, вентилятор печки, обогрев заднего стекла, да еще и магнитола — то расход энергии идет быстрее, чем ее пополнение, и аккумулятор постепенно разряжается. Если же при этом большую часть времени простоять в пробках, то картина еще более ухудшается — на холостых оборотах генератор практически ничего не вырабатывает. Поэтому не сочтите за труд приобрести зарядное устройство и хотя бы раз в неделю снимать аккумулятор и подзаряжать его до полного заряда. На это уйдет несколько часов, но дело того стоит.

Еще одна хитрость из разряда житейских, которая помогает на платных стоянках. Я сам этим иногда пользуюсь. Если мороз совсем уже запредельный (на неделе обещают -35!) то придите на стоянку на полчаса раньше, снимите аккумулятор, занесите его к сторожам в будку и поставьте к обогревателю. Получаса достаточно, чтобы он прогрелся до плюсовой температуры и выдал нормальный пусковой ток. Да, со сторожами своей стоянки надо дружить! Не пожалейте им пары бутылок пива жарким летним вечером, и они здорово помогут вам морозной зимой!

важное Автопрактикум  Холодный пуск

Кстати, еще одна банальность — аккумулятор имеет свой срок годности. Он стареет, как все в этом мире, и теряет способность накапливать заряд. Причем батарея, которая прекрасно крутила мотор летом, зимой может показать полную несостоятельность. Если аккумулятору исполнилось года три-четыре, вероятность этого весьма велика. Короче, если синоптики обещают морозную зиму, батарею лучше поменять на свежую. Если обещают теплую — поменять тем более, поскольку верить синоптикам — наивность и вообще дурной тон. Кстати, если вы пришли морозным утром на стоянку и, потерзав стартер минут пятнадцать, полностью посадили аккумулятор, но машину так и не завели, не оставляйте ее так как есть «до потепления»! Дело в том, что в полностью разряженной батарее электролит превращается практически в воду и может замерзнуть, разорвав при этом корпус. Пока вы дождетесь потепления, серная кислота из лопнувшего аккумулятора успеет отъесть у вас изрядную часть машины...

Жидкая бдительность

Вторая важная мысль — следите за уровнем технических жидкостей! Особенно это касается жидкости тормозной. Огромные перепады температур между прогретой машиной и машиной промерзшей приводят к тому, то задубевшие шланги начинают незаметно подтекать в местах соединений. Не поленитесь хотя бы раз в несколько дней заглянуть под капот и проверить уровень антифриза и тормозной жидкости! Иначе рискуете в самый интересный момент нажать на педаль тормоза — а там… оппаньки! Обидно будет.

Ну и убежавший антифриз тоже машине не полезен, хотя последствия, конечно, не так трагичны, как отказавшие тормоза. В общем, будьте бдительны, следите за уровнем!

важное Автопрактикум  Холодный пуск

Карбюраторные страсти

Еще небольшая порция советов для счастливых обладателей отечественной почтенного возраста карбюраторной техники, которой пока хватает в нашем регионе. Технически исправное изделие ВАЗа, снабженное маслом по сезону, должно заводиться на морозе до -25 градусов по Цельсию. Далее — никаких гарантий. Хочет — заводится, хочет — нет... Но, во-первых, морозы у нас бывают и посильнее, а во-вторых, кто же видел изделие ВАЗа полностью «технически исправным»? Так что на завод надейся, а сам не плошай. Чтобы повысить вероятность того, что грянувший мороз не превратит вас в пешехода, надо предпринять несколько действий заранее. Во-первых, масло. Дешевая минералка становится колом уже при минус 20, и никаким стартером мотор уже не провернуть... А провернувший (например, с буксира) рискует получить отличные задиры на вкладышах и все прелести капитального ремонта, или, как минимум, срезанные шлицы привода маслонасоса (фирменный прикол «классики») Так что рискну повторить банальную мысль — не экономьте на масле! То, что мотор переживет летом, зимой может стать причиной его погибели.

Затем — система зажигания. Свечи, провода, контакты трамблера и прочие узлы, относящиеся к искрообразованию, должны быть в порядке. Чем сильнее мороз, тем хуже испаряется топливо, и тем труднее его поджечь слабой искрой. Закопченные свечи и искрящие, как фейерверк ,провода чаще всего позволяют завести теплый мотор (хотя доводить свою машину до такого состояния в любом случае некрасиво), но стоит температуре упасть сильно ниже нуля — и двигатель даже не чихнет. Поменяйте перед зимой свечи и провода — чисто профилактически. Провода желательно силиконовые — их изоляция не трескается на морозе.

Оптимальный алгоритм холодного пуска для карбюраторной машины таков: вытягиваем подсос, делаем несколько качков педалью газа, выжимаем сцепление, чтобы мотор не крутил дополнительно коробку передач (это, кстати, актуально для всех машин с механической коробкой передач), и — ключ на старт! (Насколько вытянуть подсос, каждый определяет для своей машины сам — разные моторы требуют разного обогащения смеси, и это очень индивидуальная характеристика. Некоторые карбюраторы любят, чтобы при пуске была слегка нажата педаль газа, некоторые наоборот, этого не переносят, моментально заливая свечи. Свою машину надо знать!) Полезно перед запуском включить на несколько секунд дальний свет — аккумулятор слегка разогреется и отдаст стартеру больший ток. В идеале, если все условия соблюдены, мотор должен запуститься. Не вышло? Если машина не пустилась за несколько оборотов двигателя, не нужно ее крутить до полного разряда батареи — это бесполезно! Только свечи зальете… Лучше выключить стартер, дать батарее отдохнуть минуту-две и повторить попытку. Не помогло? Устройте «продувку», чтобы высушить свечи — откройте воздушную заслонку (уберите подсос) и откройте дроссельную (очень плавно, чтобы не сработал ускорительный насос, нажмите на газ до пола), — и в таком положении покрутите мотор стартером. После этого повторите нормальный алгоритм запуска — должно помочь. Если вам повезло, и мотор запустился, не стоит сразу давить на педаль газа — легко можно залить свечи, ведь они еще холодные. Когда обороты станут устойчивыми — не раньше! — отпускаем педаль сцепления. Ведь масло в коробке еще очень холодное и вязкое, и дополнительная нагрузка может привести к тому, что мотор заглохнет. Не помогло? Значит, мороз слишком силен, и без дополнительных «плясок с бубнами» не обойтись.

важное Автопрактикум  Холодный пуск

Бубны козыри!

Пара таких «бубнов» для примера:

Пусковой аэрозоль. Ассортимент их довольно велик, но главное содержимое неизменно — эфир и смеси на его основе. Прыснув из баллончика в коробку воздухофильтра, вы увеличите вероятность пуска, ведь пары эфира воспламеняются много легче, чем холодный бензин. Применение «пусковых аэрозолей» несколько снижает вероятность залить свечи, и увеличивает шанс на вспышку при первых оборотах коленвала. Впрочем, по моему опыту, радикального эффекта они не дают, увеличивая шансы завестись процентов так на десять. Хотя иногда именно этих процентов и не хватает… В общем, стоят они недорого, и вреда от них нет, так что почему бы и не попробовать?

Кипяток. Вторая хитрость имеет весьма почтенный возраст — это термос с кипятком. Кипятком пользовались еще наши дедушки, запуская свои «Победы» в мороз. Кипяток надо тонкой струйкой лить на впускной коллектор — очень осторожно, чтобы не залить провода. В теплом коллекторе бензин испаряется легче, и вероятность пуска растет. Не рекомендуется проделывать с пластиковыми коллекторами современных машин — а ну как треснет?

важное Автопрактикум  Холодный пуск

Последний шанс

Если ничего не помогло, а ехать все-таки необходимо, то последний шанс — это буксир. При запуске «с толчка» аккумулятор не нагружен стартером и всю энергию отдает в модуль зажигания, так что шансы завестись с буксира велики. Однако помните — к такому крайнем средству стоит прибегать только если вам действительно ОЧЕНЬ НАДО уехать. Буксировка в зимних условиях — очень непростое и небезопасное занятие. Дорога скользкая, кругом снег, машина холодная, а при попытке завести будет неслабый рывок промерзшей трансмиссии. Поэтому, если такая крайняя необходимость все-таки возникла, то в качестве буксира нужно искать какой-нибудь тяжелый мощный полноприводный автомобиль, который сможет спокойно вытащить вашу машину со стоянки и легко преодолеет сопротивление замерзших механизмов.

важное Автопрактикум  Холодный пуск

Для сугреву

Сейчас часто спорят, нужно ли прогревать двигатель, или можно сразу ехать? Мое мнение — в сильный мороз безусловно нужно. Пусть не до полностью рабочей температуры, но по крайней мере дождаться, чтобы стрелка указателя сдвинулась с места или погасла лампа температурного контроля. Непрогретый мотор работает неустойчиво, обороты слишком высокие, что требует при трогании «играть сцеплением», а дыхание водителя оседает на стеклах инеем. Движение в таком режиме возможно, но небезопасно. Не спешите сразу давать большую нагрузку, начинайте движение в щадящем режиме, чтобы успели прогреться агрегаты трансмиссии. Помните, что масло в амортизаторах тоже холодное, и сильные нагрузки на подвеску могут привести к поломке тарелок клапанов и выходу амортизатора из строя. У машин с «классической» рулевой трапецией может быть затруднено рулевое управление из-за загустевания масла в механизме — это тоже требует осторожности. И еще один важный нюанс - не оставляйте машину надолго на ручнике! Остывая, колодки могут примерзнуть к барабанам — и колеса просто не провернутся.

А может все-таки?..

А вообще, стоит хорошо подумать — так ли вам надо в этот мороз куда-то ехать? Может, какие-то дела стоит отложить, или обойтись общественным транспортом? Износ двигателя зимой выше нормы, расход топлива иной раз достигает двукратного от нормы, мерзлые сугробы угрожают бамперам и днищу, соль разъедает кузов, гололед создает опасные ситуации…

Может, ну его, а?

,

23 комментария к записи Холодный пуск

  1. Евгений Музыченко 25.01.2010 в 20:49 #

    Автомобиль, генератор которого не заряжает аккумулятор на холостых — это неправильный автомобиль. Двигатель работает — аккумулятор должен заряжаться. У меня Toyota Corolla II, генератор замечательно заряжает аккумулятор на любых оборотах. Машина на автопрогреве, по температуре (начиная с -20, где-то раз в три-четыре часа при -35), прогревается по 20 минут, может стоять в таком режиме неделю, исправно заводясь. Раньше прогревалась всего по 10 минут, и этого тоже хватало, но в сильные морозы (ниже -35) регулярные запуски все-таки высаживали аккумулятор быстрее, чем он успевал заряжаться, пришлось перевести на 20-минутный прогрев.

    • Павел Иевлев 25.01.2010 в 23:25 #

      Режим прогрева — это таки не совсем холостые... 🙂

      Обороты повышены и зарядка идет. При оборотах 500 зарядки нет, а при 1000 — уже есть 🙂

      • Евгений Музыченко 26.01.2010 в 5:50 #

        Верно, при прогреве холодного движка стартовые обороты — около 1500, но они очень быстро, минут за пять, падают ниже 1000, а еще минут через пять опускаются до холостых 750. На этих оборотах напряжение в бортсети штатное — около 14.5 В. Оно опускается где-то на полвольта, если машина стоит на включенной передаче (автомат), но и в этом режиме аккумулятор продолжает слегка заряжаться. Если включить фары/вентилятор/музыку — регулятор холостых поднимает обороты, чтобы компенсировать просадку.

  2. zukoro 30.01.2010 в 18:04 #

    Постоянно слышу, что мол генератор на холостых оборотах аккумулятору энергии не дает.

    Но куда же он её девает?

    Особенно, если потребителей нет.

    Не понимаю...

    Мне кажется, тут важно не столько число оборотов, сколько продолжительность поездки/работы двигателя.

    Если двигатель завели, проехали три километра и заглушили — тут просто времени не хватит, чтобы восполнить потраченную при пуске энергию. А обычно городские условия эксплуатации так и выглядят.

    • Павел Иевлев 31.01.2010 в 10:36 #

      «Но куда же он её девает?» — кормит систему зажигания.

  3. zukoro 31.01.2010 в 8:57 #

    Арифметика:

    Аккумулятор при зарядке берет ток 2 — 4 Ампера, что соответствует мощности 28 — 56 Вт.

    Одна лампа в фаре автомобиля — 50 Вт.

    Если генератор не выдает мощности достаточной для заряда аккумулятора, то уж фары точно не загорятся.

    • Павел Иевлев 31.01.2010 в 10:36 #

      Ошибочная арифметика 🙂

    • Евгений Музыченко 31.01.2010 в 10:50 #

      Там фишка в том, что не слишком разряженному аккумулятору для зарядки «до упора» нужно определенное пороговое напряжение (13.5-13.8 В, в зависимости от степени заряженности). Если генератор на «ненагруженных» холостых (нейтральная передача, 600-700 об/мин) не выдает положенных 14.5 В — это дерьмовый генератор, без вариантов. Но на машинах с АКПП, когда передача включена, а заслонка полностью закрыта, обороты падают почти до 500, и при включенных фарах/вентиляторе/музыке напряжения для зарядки «до упора» уже может не хватать. С другой стороны, в нормальной машине управляющий компьютер должен обнаруживать падение напряжения в сети, и добавлять движку оборотов через клапан регулировки холостых.

  4. Евгений Музыченко 31.01.2010 в 12:24 #

    А что именно в системе зажигания нужно как-то особо кормить? Компьютер потребляет максимум десяток ватт, система искрообразования — еще столько же. Вряд ли все это ест мощность, сравнимую с одной лампочкой ближнего света.

    • Павел Иевлев 31.01.2010 в 12:28 #

      Попробуйте включить амперметр в разрыв плюса. Думаю, результат покажется вам интересным.

      Я, право же, утомился уже здесь объяснять, что Земля не плоская 🙂

  5. Евгений Музыченко 31.01.2010 в 13:24 #

    А я утомился слушать сказки про «не заряжающийся нормально аккумулятор» и «генератор, не выдающий ничего на холостых». 🙂 Не нужно ничего разрывать и мерить амперметром, это совершенно лишнее. Если при напряжениях на клеммах выше положенных для зарядки (13.8-14.4 В) аккумулятор не заряжается — это значит, что он испорчен, его нужно выбросить и заменить на исправный. Или за последние годы были какие-то фундаментальные открытия в области электрохимии свинцово-кислотных аккумуляторов, но их держат от нас в тайне? 🙂

    Аналогично, если генератор на холостом ходу не выдает хотя бы 14.5 В — это значит, что он испорчен (либо изначально таким был), поэтому его нужно выбросить и заменить на исправный (или нормальный).

    Для справки: на моей машине обороты холостого хода прогретого ненагруженного двигателя — 750 об/мин. На этих оборотах генератор выдает 14.8 В. При включении дальнего света, салонного вентилятора на полные обороты, обогрева заднего стекла и обогрева сиденья напряжение падает до 14.6 В. Если машина стоит на передаче (АКПП), но колеса заторможены — генератор выдает те же 14.8 В. И только в этом режиме включение потребителей дает ощутимую просадку — все одновременно сажают до 12.8, а если перевести вентилятор на средние обороты, то будет как раз около 13.6. Как-то трудно себе представить автомобиль, часами стоящий в пробке со всеми потребителями, непрерывно включенными на максимум. Если же владелец поставил себе мощный усилитель, не сообразуясь с возможностями генератора — это проблемы водителя, а не генератора или аккумулятора. Хотя и в этом случае, как я уже говорил, умный компьютер должен поднимать обороты для компенсации нагрузки.

    • Павел Иевлев 31.01.2010 в 14:18 #

      «на моей машине обороты холостого хода прогретого ненагруженного двигателя — 750 об/мин. На этих оборотах генератор выдает 14.8 В.» — я очень рад за вашу машину, поверьте 🙂

    • Sergey 11.02.2012 в 17:08 #

      Беда в том,что вы смотрите только на напряжение. А важен и ток отдаваемый. Толку в том,что генератор держит 14,5 если отдаваемый ток 10 ампер,а один обгрев стекла и зеркал жрет 15? (числа выдуманные).

      • Евгений Музыченко 13.02.2012 в 14:10 #

        В данном случае беда в том, что Вы, очевидно, забыли про закон Ома и регулятор напряжения.

  6. SSH-Se 15.02.2010 в 21:24 #

    генератором управляет устройство называемое «регулятором напряжения» которое поддерживает выходное напряжение генератора на уровне 14,4В воздействуя на обмотку возбуждения в зависимости от оборотов. Меньше оборотов больше напряжения на возбуждения и на оборот + комп. управляет оборотами поддерживая их согласно своей программы. Больше потребителей-больше нагрузка, увеличивается напряжение на обмотку возбуждения, генератор нагружается и создает сопротивление вращению двигателя, обороты проседают. Комп. поднимает их до запрограммированных холостых, напряжение на обмотку возбуждения уменьшается и все друг друга так отслеживают. Вот типа так

  7. tollik13 19.01.2011 в 16:57 #

    Уви, монсеньер, но ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ автопром не делает генераторов, дающих 14,5 В.

    Разве что таблетка навернется — тогда и 18 может быть 🙂

    Есть такое явление что аккум садится при работающем на холостых двигателе и включенных печке и обогреве заднего стекла. Это абсолютно реально.

    • Sergey 11.02.2012 в 17:09 #

      Все генераторы ВАЗ дают 14,5. при 80А обороты от 1000.

  8. tollik13 19.01.2011 в 17:05 #

    Это всё верно, но есть идеальная система, а есть суровая реальность, зависящая от материала статора , количества витков обмоток и прочих железок. И при определенной минимальной частоте вращения генератор просто физически не может дать ТОК больше определенной величины. Просто у разных генераторов этот минимум разный.

    У наших он не на высоте, по сравнению с теми же япошками.

    • Евгений Музыченко 13.02.2012 в 14:14 #

      Да что ж все постоянно путают ток, напряжение и мощность? Если не хватает витков или низкая магнитная проницаемость материала, то стартер ограничивает отдаваемую МОЩНОСТЬ. При этом ТОК от него можно получить любой, ограниченный лишь внутренним сопротивлением, которое достаточно мало. А вот какое НАПРЯЖЕНИЕ будет на генераторе при этом токе — вопрос отдельный.

  9. zukoro 13.02.2012 в 16:01 #

    Подброшу ка на вентилятор 😉

    Вот аккумулятор в режиме заряда потребляет до 4А, если голодный, реально же он будет брать меньше.

    Примерный подсчет на пальцах, без углубление в высокие теории физики и химии, подсказывает, что для того чтобы восполнить критичные 10% от ёмкости 45-амперчасового аккумулятора, нужно заряжать его в течение одного часа. Потратить то же самое количество энергии на пуск мотора можно за 1 минуту при киловаттном стартере.

    Это всего то три — четыре пуска неважно заводящегося автомобиля.

    Подзарядка аккумулятора от генератора — это вопрос времени, а использование автозапуска по температуре — чистое убивание аккумулятора. Особенно, если дневные поездки по продолжительности в сумме не превышают двух часов.

    может я и не прав, конечно, киньте в меня тухлое...

    • Евгений Музыченко 13.02.2012 в 17:07 #

      Где Вы такие странные цифры берете? 🙂

      4 А — это Вы, очевидно, перепутали с режимом неспешного заряда аккумулятора емкостью 45 А*ч постоянным током — как раз около 0.1C. А совсем голодный аккумулятор может и несколько десятков ампер хватануть, если источник тока не ограничивает. При двухступенчатом заряде ток ограничивают до 0.25C-0.4C — для аккумулятора на 60 А*ч это будет, соответственно, 15-24 А.

      При запуске, пусть стартер потребляет 1.5 кВт и работает три секунды. Аккумулятор при этом отдает ток около 150 А. То есть, затрачивается энергия около 0.125 А*ч — порядка 0.3% от емкости аккумулятора на 45 А*ч. Это при автопрогреве, когда температура запуска выбирается так, чтобы стартер крутил движок, особо не напрягаясь. В этом режиме 15-20 минут работы двигателя вполне достаточно для восстановления заряда, а в тепле хватило бы и десяти минут.

  10. zukoro 13.02.2012 в 20:33 #

    Я ж говорю, не вдаваясь в науку.

    Ну а насчет трех секунд работы стартера — это вряд ли... Зимой то... Хотя некоторые авто в самом деле заводятся с полтыка.

    • Евгений Музыченко 13.02.2012 в 20:54 #

      Так любая машина с исправным инжекторным движком, на автопрогреве, при -15... -20, с негустым маслом, за 3-4 секунды заведется. Ну а кто любит заводить в -35 холодный движок с густым маслом, крутя его десять раз по пять секунд, пусть сам и заботится о восстановлении заряда — хоть индикатор напряжения в салон поставит.