О «прикуривании» — то есть, запуске автомобиля с севшим аккумулятором от автомобиля с исправным, — ходит множество страшных слухов. Дескать, так можно запросто угробить свою машину из-за чудовищных скачков напряжения – генератор сгорит, процессор накроется, коммутатор осыплется, а поршни выпадут в выхлопную трубу. Некоторые вообще свято уверены, что завести «с прикуривателя» невозможно: «Я пробовал, даже стартер не провернулся!». В общем, мне кажется, что пора осветить эту сторону зимней жизни водителя и развеять туман зловещих слухов.
С одной стороны, назвать этот способ помощи ближнему совершенно безопасным для помогающего нельзя – ведь те люди на автомобильных форумах, которые пишут: «Дал «прикурить» на стоянке а у меня сгорело ХХХ и YYY на N тысяч баксов! Никогда так не делайте!» — на самом деле не врут. Спалить что-то важное при прикуривании вполне возможно. Хотя бы просто потому, что, как известно, «дай дураку стеклянный предмет, он и вещь разобьет, и руки порежет». Если тщательно выспросить у пострадавшего, как именно происходила процедура прикуривания, то всегда выясняется, что при этом была сделана как минимум одна грубая ошибка. В общем, если вы не имеете четкого представления, как это делать – лучше не делайте. А еще лучше – внимательно почитайте эту статью, и вы всегда сможете помочь ближнему своему, равно как и принять помощь в случае необходимости.
О вреде курения
С чем связана опасность «прикуривания»? Единственно, с резкими изменениями нагрузки в бортовой сети автомобиля. Чем более современна машина, тем больше в ней нежной электроники, и тем выше опасность что-то спалить. Впрочем, не стоит забывать и о том, что резкое падение напряжения в бортовой сети — для любого автомобиля ситуация штатная: это происходит при заведении двигателя «на холодную», когда стартер потребляет большой ток. Гораздо опаснее кратковременное повышение напряжение в сети, которое может действительно привести ко всякого рода неприятностям. Откуда же ему взяться, повышению? От большого ума непродуманных действий некоторых пользователей. Так, например, снять клемму с аккумулятора при работающем двигателе – поступок не самый разумный. Лишенный нагрузки и обратной связи генератор может поднять напряжение в сети вольт до 17, и при этом уже вполне реально сжечь что-то электронное.
Наверняка найдутся люди, которые возразят: «Я это сто раз проделывал и ничего не сгорело!». И действительно, вероятность повреждения бортовой электроники далеко не стопроцентная – все зависит от кучи факторов: оборотов холостого хода, мощности генератора, конструкции реле-регулятора, выносливости электронных систем конкретной машины и так далее. (Скажем, ВАЗ 2101 с электромеханическим РР380 трудно вывести из строя даже ЭМИ ядерного взрыва). Тем не менее, опасность существует, и цена ошибки может быть высока. Поэтому без действительно крайней необходимости лучше не экспериментировать, а если приперло, то надо заранее включить какой-нибудь мощный, но «крепкий» потребитель — вентилятор охлаждения двигателя, обогреватель заднего стекла и т.п. Не рекомендуется использовать в качестве такой нагрузки магнитолу или фары.
В общем, задача водителя при «прикуривании» состоит в том, чтобы свести возможность скачков напряжения к минимум. Как это сделать?
Гарантии безопасности
Способ первый
Самый простой, надежный и абсолютно безопасный способ – поменяться на время АКБ. Если у вас имеется заведенный и прогретый автомобиль и одновременно замерзший и незаводящийся автомобиль, то тот, который заведен, мы глушим и снимаем с него аккумулятор. Надо отметить, что ситуация отсоединения аккумулятора для любого автомобиля штатная – при техническом обслуживании это предполагается автоматически. Однако имейте в виду, что у вас при этом сбросятся настройки магнитолы, а также, возможно, настройки контроллера двигателя (на некоторых машинах). Магнитолу придется настроить заново, а контроллер через некоторое время настроится сам. Если у вас магнитола с кодом, то, очень надеюсь, он у вас где-то записан…
Итак, теплый заряженный аккумулятор ставим на озябшую машину, а ее севший аккумулятор – на прогретую. С теплой батареи исправный автомобиль заведется в любой мороз – оставляем его прогреваться. Севшую батарею ставим на автомобиль-донор и заводим его (предполагается, что батарея разряжена не «в ноль» и на пуск прогретого мотора ее хватит). Дальше сидим, курим и ждем, пока холодный автомобиль прогреется, а севший аккумулятор чуть подзарядится, для чего лучше держать обороты повыше – около 2000. Минут через десять глушим обе машины и меняем АКБ обратно. Теперь прогретая машина должна легко завестись с подзаряженного аккумулятора и вы можете принять благодарности от спасенного коллеги и спокойно разъехаться по своим делам. Этот метод довольно хлопотный (откручивать крепления батарей, таскать тяжелые аккумуляторы…), но зато и надежный. Кроме того, он не требует наличия сторонних девайсов – проводов прикуривания.
Способ второй
Если снимать батареи неохота, а провода прикуривания в наличии есть, то можно подойти к проблеме иначе. Прогретый автомобиль-донор подгоняем к реципиенту нос к носу (однако так, чтобы их кузова не соприкасались) и начинаем процедуру искусственного дыхания прикуривания.
Глушим двигатель донора. Достаем и присоединяем провода прикуривания. Сперва соединяются плюсовые клеммы обоих аккумуляторов. Затем минусовой провод подсоединяется к автомобилю-донору на минусовую клемму. Оставшийся конец минусового провода подсоединяем на какую-либо чистую от краски деталь под капотом, надежно соединенную с массой, например, на монтажное ухо двигателя на автомобиле-реципиенте (не к клемме аккумулятора!). Необходимо последнее соединение, замыкающее цепь, при котором неизбежно проскочит искра, произвести как можно дальше от аккумулятора — аккумулятор выделяет взрывоопасный газ.
Теперь запускаем двигатель «донора» и даем ему поработать на повышенных оборотах хотя бы пару-тройку минут, а лучше и все десять: севшая батарея сразу же начинает «высасывать» энергию из заряженной, поэтому надо, чтобы их подпитывал генератор. Глушим двигатель донора, а потом, не отключая провода, заводим мотор реципиента. Если у вас нормальные провода, то все получится. Даем двигателю слегка поработать, чтобы установились стабильные обороты, а потом отключаем провода в порядке, обратном подключению. Все, фанфары и благодарности от спасенного.
Внимание! Данный способ можно использовать только если автомобиль-реципиент заведомо исправен! – То есть, не имеет КЗ в батарее или бортовой сети, мотор не заклинен и так далее!
Способ третий
Этот способ рекомендуется электропараноикам, напуганным на автофорумах, а также в тех случаях, когда вы не можете поручиться, что заводимый автомобиль исправен. В начале он аналогичен способу два, однако, перед подключением проводов, аккумулятор донора отсоединяется от бортовой сети путем снимания клемм. Далее вы соединяете его проводами в той же последовательности, что и при втором способе. Даете севшей батарее пару минут «подпитаться» от заряженной, а потом, не отключая провода, заводите реципиента. Как только двигатель заработал стабильно, отключаете провода в обратной последовательности и ставите клеммы на место.
Достоинства этого способа в том, что вы рискуете только батареей – даже если у реципиента КЗ, ваш автомобиль не пострадает. Кроме того, этот способ можно применить, если подогнать машины нос к носу не получается (допустим, дело происходит на плотно заставленной стоянке) – можно просто снять аккумулятор с донора, поднести к реципиенту и соединить проводами.
Недостаток – настройки магнитолы все-таки сбросятся.
Вопросы и ответы
1. Можно ли прикуривать от заведенного автомобиля?
Однозначного ответа не существует – зависит от машины. Скажем, в инструкциях по эксплуатации Ford Escape, Mazda Tribute и многих других автомобилей это прямо рекомендуется. Вот цитата из мануала:
- Start the engine of the booster vehicle and run the engine at
- moderately increased speed.
- Start the engine of the disabled vehicle.
- Once the disabled vehicle has been started, run both engines for an additional three minutes before disconnecting the jumper cables.
Однако, если в инструкции вашего автомобиля нет прямых указаний, что это разрешено, и при этом ваш автомобиль не карбюраторный «Москвич» замшелого года, то лучше не рискуйте. 90% автомобилей переживут это спокойно, но откуда мне знать, что именно ваш не входит в оставшиеся 10?
2. Какие провода покупать для прикуривания?
Никакие. Увы, за годы поисков мне ни разу не удалось обнаружить в продаже пригодные для эксплуатации провода. Исследования, проведенные журналом «За рулем», подтверждают мои выводы – нормальных проводов в магазинах нет.
Для передачи пускового тока нужен медный многожильный провод не менее 1 см диаметром, причем в толстой силиконовой изоляции и надежно пропаянный (а не обжатый) в массивных анодированных крокодилах. Китайские поделки, которыми набиты торговые точки, и близко не подходят.
Так что идите в магазин электроматериалов, покупайте провод, покупайте крокодилы, паяльник в руки – и вперед.
3. Вредно ли прикуривание для аккумулятора?
Как всякое интенсивное использование — не полезно. Не рекомендуется «прикуривать» более раза в сутки, чтобы аккумулятор успел восстановиться. Если вы часто «прикуриваете», то необходимо следить за состоянием батареи – уровнем электролита и его плотностью, периодически подзаряжать. Однако не стоит и верить страшилкам про «осыпание пластин» и прочие ужасы. Аккумулятор при прикуривании занимается своими прямым обязанностями – отдает стартовый ток. Это не более вредно, чем регулярно заводить хорошо промерзший двигатель с густым маслом…
4. Как долго можно крутить стартер реципиента?
Энергии полностью заряженного работоспособного аккумулятора при "прикуривании" хватит в среднем на 3-5 попыток пуска двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором. При большем числе попыток существует опасность, что работоспособный аккумулятор сам разрядится так, что не сможет запустить собственный двигатель. Кроме того, если за эти 3-5 попыток мотор так и не пустился, то дело наверняка не в аккумуляторе – ищите неисправность.
Выводы
«Давать прикурить» озябшему коллеге, безусловно, можно. Если соблюдать все вышеизложенные инструкции, то это вполне безопасно для обоих участников процесса. Ну, а взаимовыручка на дороге – это то, без чего нам никак не обойтись.
Помоги ближнему – помогут и тебе!
Чё, снова пустопорожнее хульство китайского всего на свете? Проводов в нашем случае?
Вот что меня всегда потрясало:
С одной стороны, всем уже давно известно, что в Китае нет ничего приличного. Ну то есть — ничего. Вообще. Китайские тормозные колодки не тормозят, фильтры не фильтруют, лампы не лампят, инжекторы не инжектят, и даже глушители каким-то образом только добавляют громкости выхлопу.
С другой стороны, полтора миллиарда китайцев плюс один к ним примазавшийся я в *yй не свистят и ездят себе. Тормозят, фильтруют, лампят, глушат и по мере сил инжектят.
Проводами-соплями, с негодованием изображёнными на снимке, аз, многогрешный, пользовался в одно время месяц каждый день по два-три раза, когда не было времени съездить на рынок и купить новый аккумулятор. Был там сантиметр в диаметре или не было там сантиметра в диаметре — не уверен. То, что концы ни хера не пропаяны — кагбэ и не обсуждается. Сопли и сейчас у меня в багажнике, как новые и всегда готовые к труду и обороне.
Я вот, замирая от ужаса и собственной дерзости, желаю сказать, что говно все ваши золотые провода с платино-иридиевыми наконечниками за 1000000 долларов метр. Звуковая аппаратура должна соединяться медными проводами из обычного магазина.
Прикуривать двигатель нужно нормальными медными соплями приличного сечения. Морочиться же пропайкой и наличием на изоляции логотипов Гуччи или Луи Виттона тоже можно. Не от большого ума.
Не в китайцах дело, а наших «предпринимателях», которые норовят закупить в Китае не приличный товар, а распоследнее говно, лишь бы на пять центов дешевле.
Потому эти сопли под толстым слоем шоколада изоляции имеют сечение, как провода для телефона..
А почему звёздочкой заменен латинский икс в слова *yй? Латинская-то буква причём? В слове только одна буква мефольевского алфавита — «й», можно её заместить звёздочкой…
Когда пишут «китайские поделки, которыми набиты торговые точки, и близко не подходят» — это очередная истерика против китайских товаров. Когда же хотят упрекнуть предпринимателей, пишут что-то вроде «говно, которое продают так называемые предприниматели» и далее по тексту.
Потому что матерные слова ты мне можешь в ЖЖ писать, а тут не надо.
И, как бы тебе это не было обидно, — но у нас «китайское» есть синоним «паршивое». Во всяком случае, в секторе автопрома. Это объективный факт, с которым не поспоришь. Разбираться же в причинах этого явления не входило в цели данного материала.
Напиши об этом статью — я с удовольствием ее опубликую. 😉
«у нас «китайское» есть синоним «паршивое». Во всяком случае, в секторе автопрома. Это объективный факт, с которым не поспоришь»
Безусловно. Когда все подряд несут откровенную ерунду, походя употребляя штампы типа «китайские под(д)елки» — то факт неминуемо станет объективным. Ну типа «не могут же все быть неправы».
«Разбираться же в причинах этого явления не входило в цели данного материала» — естественно. В его задачу, видимо, входило мимоходом лишний раз пнуть китайских производителей.
Некрасиво и неумно, Павел.
Задача этого материала — научить правильно прикуривать. Думаю, Поднебесная это как-нибудь переживет.
Тем более, что китайские провода прикуривания, продающиеся в России, покупать действительно не стоит, как бы ни были прекрасны китайцы в целом и ты в частности. И не довести это до сведения читателей было бы нечестно.
Да тут, похоже, троллинг про китайцев…
Минус у реципиента подключать к корпусу именно потому, чтобы искра не сдетонировала аккумуляторный газ или есть ещё аргументы за этот метод ?
Другие аргументы мне неизвестны.
Мне известны аргументы.
Проводник который соединяет минус аккумуляторы с массой, а также проводник который соединяет массу с двигателем (если таковой вообще имеется) имеют сопротивление. Места соединения имеют соспротивление. Сопротивление — падение напряжения и перевод полезной энергии аккумулятора в тепло (нагрев проводников). Однако отечественные провода с ржавыми крокодилами ( когда покупал были конечно не ржавые а оцинкованные) меня выручали стописяттысяч раз за 10 лет. Машины я сменил уже 4, и до сих пор при надобности прикуриваю старенкими купленными когдато по надобности самыми дешевыми (на вид китайскими) проводами. И не пропаяно там ничего. Каково было удивление моего шефа, когда он своими дорогущими проводами не смог прикурить свою тоету (обрыв походу гдето) а моими коротенькими ржавыми прикурили от меня без проблем. Велел сразу купить для него такиеже, ну я пошел в магаз, и купил за 200р. похожие ( не разу не пользовались (все время моими пользовались), незнаю, рабочие ли).
С целью обеспечения взаимовыручки в Воронеже открыт ICQ Анти-ДПС бот. Это аська (612-582-424), с номера которой водители могут узнать о пробках, постах ДПС и прочих опасностях. Суть в том, что информацию туда размещают сами же водители. По сути, это как рация, в которой никогда нельзя пропустить сообщение.
Спасибо, протестируем 🙂
Самый верный способ завести замерзшую машину — таскать на «галстуке».
У меня фаркоп и ни разу не было, чтобы чужая не завелась. Дело в том, что причина невозможности пуска двигателя — падение напряжение при прокручивании стартёра (особенно на морозе) и низкие обороты в связи с замерзанием масла. Если же автомобиль на буксире — во-первых решается проблема с замёрзшим маслом, во-вторых искра получается более мощная (т.к. все потребители в буксируемом автомобиле выключены), в третьих — время заводки ограничено лишь длиной прямого участка дороги.
галстук галстуком —а если лёд?
А если короб автоматический? Тоже на галстуке? Или прикуриваем от копейки (зубила и т.п.) груженый газел? Тоже таскать?
Следить надо за машиной, она и не подведет! Нет мозгов обслуживать — плати бабки знающим людям. Нет времени обслуживать — пересаживайся на «классику», она выносливее и неприхотливее любой иномарки.
Причин может быть много, особенно актуальна погодная. Когда мороз и аккумулятор дохнет при первом же заморозке. Решение всегда есть. Вечером вытащить и оттащить домой, после чего можно не бояться заморозков =)
Самые лучшие провода для прикуривания — сварочный кабель.
Откуда растут ноги у байки о том, что при снятии клеммы при работающем двигателе «генератор лишается нагрузки»? Даже прилично разряженный аккумулятор потребляет не больше 10-15 ампер — столько же потребляет, например, вентилятор двигателя, или салонный вентилятор на полном ходу. Однако, их выключение не приводит, да и не может привести к каким-либо проблемам у генератора, имеющего исправный регулятор. Ну а уж полностью заряженный аккумулятор и вовсе никакой нагрузкой не является.
Подключите вольтметр и снимите клемму с аккумулятора на работающем двигателя. Потом расскажете, что получилось. Только не предъявляйте мне претензий за последствия этого шага…
Как будто я этого не делал. Не возникает там заметных бросков. Может, потому, что регуляторы в тойотовских генераторах приличные? Вообще, в любом регуляторе должны быть приняты меры для исключения перенапряжений, ибо использовать для этого аккумулятор, стоящий черт-те где, и имеющий полное право внезапно выйти из строя — откровенный колхоз. Может, на жигулях оно и так, но в приличных машинах об этом, как и положено, заботится регулятор.
А вот спалить регулятор запредельным током, отключив аккумулятор при куче работающих нагрузок, которые один генератор тянуть не в состоянии, куда более вероятно.
Реле-регулятор рассчитан на работу в системе с аккумулятором. Пара «генератор-аккумулятор» создают баланс электропотребления через обратную связь реле-регулятора. Это не значит, что все немедленно сгорит при его отсутствии, но вероятность этого заметно отлична от нулевой.
И да, при отключении аккумулятора на работающем двигателе может возникнуть скачок напряжения. Может и не возникнуть — зависит от типа РР, — но рисковать-то зачем?
Спецом для вас написано:
«Наверняка найдутся люди, которые возразят: «Я это сто раз проделывал и ничего не сгорело!». И действительно, вероятность повреждения бортовой электроники далеко не стопроцентная — все зависит от кучи факторов: оборотов холостого хода, мощности генератора, конструкции реле-регулятора, выносливости электронных систем конкретной машины и так далее. (Скажем, ВАЗ 2101 с электромеханическим РР380 трудно вывести из строя даже ЭМИ ядерного взрыва). Тем не менее, опасность существует, и цена ошибки может быть высока.»
Баланс там создается в основном двумя путями: для пульсирующего тока, идущего с генератора, аккумулятор выполняет роль этакого фильтра, сглаживающего пульсации, а для тока, потребляемого бортсетью, он служит буфером между полупериодами и на время устаканивания переходных процессов в регуляторе. Без аккумулятора ток в бортсети из слабо-пульсирующего становится чисто пульсирующим (с провалами до нуля).
Грамотно сделанная автомобильная электроника, которой нужен стабильный постоянный ток, всегда имеет на входе фильтр и стабилизатор, так что ей эти провалы либо вовсе не заметны, либо не опасны, равно как и кратковременные пики в несколько десятков вольт. От них, собственно, и аккумулятор особо не спасает — провода в бортсети отнюдь не стартерные.
Скорее всего, проблемы при отключении аккумулятора возникают с генераторами, имеющими сильно инерционный регулятор, не снабженный быстродействующей защитой от перенапряжения. Такой регулятор действительно может войти в режим автоколебаний с довольно-таки приличной амплитудой. Если электромеханическому такое еще простительно, то электронному — уже нет.
потому что достаточно большая емкость наличиствует или нагрузка.
обычная теория автоматического управления ТАУ, при выходе нагрузки за пределы расчитанного управляющие воздействия (контроль напряжения в данном случае) могут выйти в колебательный процесс. это я образно описал.
грубо — возьми веревку, привяжи гайку, если она тяжелая — любые колебания контролируемы, если вес гайки мал — то реакия на рывки не предсказуема — нужно контролировать сам замах, а если сильно тяжела — то и реакция будет мала.
вот и в жизни — большой аккум он ничего плохого не сделает бортсети, даже наоборот — колебаний в ней непредсказуемых может быть мало, но… генератор может перенапрячься, если он откровенно слаб и не предусматривал долговременную работу на большую нагрузку (те же генычи у матизок и их китайских собратьев),
а нет аккумулятора — то если нет банальной нагрузки, для зажигания много тока не надо. а магнитоле и ЭБУ могут не понравиться процессы присоединения-отсоединения — когда может проскочить искра и кратковременно может быть проседание-рост в 2-3 напряжения бортсети.
зы. по поводу китайских авто и сопутствующих товаров — те что покупаются нашими и для наших действительно совершенно отвратительное какчество. в своей массе.
«Нагрузкой» полностью заряженный аккумулятор становится при напряжении на нем выше 14.2-14.5 В. То есть, верхушки импульсов таки сглаживает. Но правильный регулятор не должен выдавать импульсов с действующей величиной больше 15 В — это в районе 21 В в амплитуде. Никакой правильный автомобильный потребитель от таких импульсов из строя не выйдет — это их штатный режим работы.
а мне понравился способ №3 имени кашпировского
подождать пока подзарядится неподключенная батарея это круто
А внимательно почитать?
Правильное разъяснение. Про провода не совсем верно написанно, провода должны быть плотно обжаты и иметь подходящее сечение, а так-же нормальные зажимы, а не толщиной с фольгу, а паять не рекомендуется). Я например после неоднократного завода дизельного авто зимой(пусковые токи бешеные), сделал так: купил сварочные зажимы и провод нужной длины и нужного сечения, все это хорошо обжал. Дизельный мотор стал заводиться как с родной АКБ. А дешевые китайские провода, нормально заводят не сильно убитый АКБ на бензиновом моторе.
А с чего вдруг паять не рекомендуется?
Паять как раз и рекомендуется, так как нет окисления и не создаётся дополнительного сопротивления!!!!
Наоборот быстрее окисляется, биметалл: олово, медь, свинец! Думаешь, просто так никто не паяет, а обжимает? Это же не слаботочка.