Дай прикурить!

О «прикуривании» — то есть, запуске автомобиля с севшим аккумулятором от автомобиля с исправным, — ходит множество страшных слухов. Дескать, так можно запросто угробить свою машину из-за чудовищных скачков напряжения — генератор сгорит, процессор накроется, коммутатор осыплется, а поршни выпадут в выхлопную трубу. Некоторые вообще свято уверены, что завести «с прикуривателя» невозможно: «Я пробовал, даже стартер не провернулся!». В общем, мне кажется, что пора осветить эту сторону зимней жизни водителя и развеять туман зловещих слухов.

 Автопрактикум  Дай прикурить!

С одной стороны, назвать этот способ помощи ближнему совершенно безопасным для помогающего нельзя — ведь те люди на автомобильных форумах, которые пишут: «Дал «прикурить» на стоянке а у меня сгорело ХХХ и YYY на N тысяч баксов! Никогда так не делайте!» — на самом деле не врут. Спалить что-то важное при прикуривании вполне возможно. Хотя бы просто потому, что, как известно, «дай дураку стеклянный предмет, он и вещь разобьет, и руки порежет». Если тщательно выспросить у пострадавшего, как именно происходила процедура прикуривания, то всегда выясняется, что при этом была сделана как минимум одна грубая ошибка. В общем, если вы не имеете четкого представления, как это делать — лучше не делайте. А еще лучше — внимательно почитайте эту статью, и вы всегда сможете помочь ближнему своему, равно как и принять помощь в случае необходимости.

О вреде курения

С чем связана опасность «прикуривания»? Единственно, с резкими изменениями нагрузки в бортовой сети автомобиля. Чем более современна машина, тем больше в ней нежной электроники, и тем выше опасность что-то спалить. Впрочем, не стоит забывать и о том, что резкое падение напряжения в бортовой сети — для любого автомобиля ситуация штатная: это происходит при заведении двигателя «на холодную», когда стартер потребляет большой ток. Гораздо опаснее кратковременное повышение напряжение в сети, которое может действительно привести ко всякого рода неприятностям. Откуда же ему взяться, повышению? От большого ума непродуманных действий некоторых пользователей. Так, например, снять клемму с аккумулятора при работающем двигателе — поступок не самый разумный. Лишенный нагрузки и обратной связи генератор может поднять напряжение в сети вольт до 17, и при этом уже вполне реально сжечь что-то электронное.

Наверняка найдутся люди, которые возразят: «Я это сто раз проделывал и ничего не сгорело!». И действительно, вероятность повреждения бортовой электроники далеко не стопроцентная — все зависит от кучи факторов: оборотов холостого хода, мощности генератора, конструкции реле-регулятора, выносливости электронных систем конкретной машины и так далее. (Скажем, ВАЗ 2101 с электромеханическим РР380 трудно вывести из строя даже ЭМИ ядерного взрыва). Тем не менее, опасность существует, и цена ошибки может быть высока. Поэтому без действительно крайней необходимости лучше не экспериментировать, а если приперло, то надо заранее включить какой-нибудь мощный, но «крепкий» потребитель — вентилятор охлаждения двигателя, обогреватель заднего стекла и т.п. Не рекомендуется использовать в качестве такой нагрузки магнитолу или фары.

В общем, задача водителя при «прикуривании» состоит в том, чтобы свести возможность скачков напряжения к минимум. Как это сделать?

Автопрактикум  Дай прикурить!

Гарантии безопасности

Способ первый

Самый простой, надежный и абсолютно безопасный способ — поменяться на время АКБ. Если у вас имеется заведенный и прогретый автомобиль и одновременно замерзший и незаводящийся автомобиль, то тот, который заведен, мы глушим и снимаем с него аккумулятор. Надо отметить, что ситуация отсоединения аккумулятора для любого автомобиля штатная — при техническом обслуживании это предполагается автоматически. Однако имейте в виду, что у вас при этом сбросятся настройки магнитолы, а также, возможно, настройки контроллера двигателя (на некоторых машинах). Магнитолу придется настроить заново, а контроллер через некоторое время настроится сам. Если у вас магнитола с кодом, то, очень надеюсь, он у вас где-то записан…

Итак, теплый заряженный аккумулятор ставим на озябшую машину, а ее севший аккумулятор — на прогретую. С теплой батареи исправный автомобиль заведется в любой мороз — оставляем его прогреваться. Севшую батарею ставим на автомобиль-донор и заводим его (предполагается, что батарея разряжена не «в ноль» и на пуск прогретого мотора ее хватит). Дальше сидим, курим и ждем, пока холодный автомобиль прогреется, а севший аккумулятор чуть подзарядится, для чего лучше держать обороты повыше — около 2000. Минут через десять глушим обе машины и меняем АКБ обратно. Теперь прогретая машина должна легко завестись с подзаряженного аккумулятора и вы можете принять благодарности от спасенного коллеги и спокойно разъехаться по своим делам. Этот метод довольно хлопотный (откручивать крепления батарей, таскать тяжелые аккумуляторы…), но зато и надежный. Кроме того, он не требует наличия сторонних девайсов — проводов прикуривания.

Способ второй

Если снимать батареи неохота, а провода прикуривания в наличии есть, то можно подойти к проблеме иначе. Прогретый автомобиль-донор подгоняем к реципиенту нос к носу (однако так, чтобы их кузова не соприкасались) и начинаем процедуру искусственного дыхания прикуривания.

Глушим двигатель донора. Достаем и присоединяем провода прикуривания. Сперва соединяются плюсовые клеммы обоих аккумуляторов. Затем минусовой провод подсоединяется к автомобилю-донору на минусовую клемму. Оставшийся конец минусового провода подсоединяем на какую-либо чистую от краски деталь под капотом, надежно соединенную с массой, например, на монтажное ухо двигателя на автомобиле-реципиенте (не к клемме аккумулятора!). Необходимо последнее соединение, замыкающее цепь, при котором неизбежно проскочит искра, произвести как можно дальше от аккумулятора — аккумулятор выделяет взрывоопасный газ.

Автопрактикум  Дай прикурить!

Теперь запускаем двигатель «донора» и даем ему поработать на повышенных оборотах хотя бы пару-тройку минут, а лучше и все десять: севшая батарея сразу же начинает «высасывать» энергию из заряженной, поэтому надо, чтобы их подпитывал генератор. Глушим двигатель донора, а потом, не отключая провода, заводим мотор реципиента. Если у вас нормальные провода, то все получится. Даем двигателю слегка поработать, чтобы установились стабильные обороты, а потом отключаем провода в порядке, обратном подключению. Все, фанфары и благодарности от спасенного.

Внимание! Данный способ можно использовать только если автомобиль-реципиент заведомо исправен! — То есть, не имеет КЗ в батарее или бортовой сети, мотор не заклинен и так далее!

Способ третий

Этот способ рекомендуется электропараноикам, напуганным на автофорумах, а также в тех случаях, когда вы не можете поручиться, что заводимый автомобиль исправен. В начале он аналогичен способу два, однако, перед подключением проводов, аккумулятор донора отсоединяется от бортовой сети путем снимания клемм. Далее вы соединяете его проводами в той же последовательности, что и при втором способе. Даете севшей батарее пару минут «подпитаться» от заряженной, а потом, не отключая провода, заводите реципиента. Как только двигатель заработал стабильно, отключаете провода в обратной последовательности и ставите клеммы на место.

Автопрактикум  Дай прикурить!

Достоинства этого способа в том, что вы рискуете только батареей — даже если у реципиента КЗ, ваш автомобиль не пострадает. Кроме того, этот способ можно применить, если подогнать машины нос к носу не получается (допустим, дело происходит на плотно заставленной стоянке) — можно просто снять аккумулятор с донора, поднести к реципиенту и соединить проводами.

Недостаток — настройки магнитолы все-таки сбросятся.

Вопросы и ответы

1. Можно ли прикуривать от заведенного автомобиля?

Однозначного ответа не существует — зависит от машины. Скажем, в инструкциях по эксплуатации Ford Escape, Mazda Tribute и многих других автомобилей это прямо рекомендуется. Вот цитата из мануала:

  1.  Start the engine of the booster vehicle and run the engine at
  2. moderately increased speed.
  3.  Start the engine of the disabled vehicle.
  4. Once the disabled vehicle has been started, run both engines for an additional three minutes before disconnecting the jumper cables.

Автопрактикум  Дай прикурить!

Однако, если в инструкции вашего автомобиля нет прямых указаний, что это разрешено, и при этом ваш автомобиль не карбюраторный «Москвич» замшелого года, то лучше не рискуйте. 90% автомобилей переживут это спокойно, но откуда мне знать, что именно ваш не входит в оставшиеся 10?

2. Какие провода покупать для прикуривания?

Никакие. Увы, за годы поисков мне ни разу не удалось обнаружить в продаже пригодные для эксплуатации провода. Исследования, проведенные журналом «За рулем», подтверждают мои выводы — нормальных проводов в магазинах нет.

Автопрактикум  Дай прикурить!

Для передачи пускового тока нужен медный многожильный провод не менее 1 см диаметром, причем в толстой силиконовой изоляции и надежно пропаянный (а не обжатый) в массивных анодированных крокодилах. Китайские поделки, которыми набиты торговые точки, и близко не подходят.

Так что идите в магазин электроматериалов, покупайте провод, покупайте крокодилы, паяльник в руки — и вперед.

3. Вредно ли прикуривание для аккумулятора?

Как всякое интенсивное использование — не полезно. Не рекомендуется «прикуривать» более раза в сутки, чтобы аккумулятор успел восстановиться. Если вы часто «прикуриваете», то необходимо следить за состоянием батареи — уровнем электролита и его плотностью, периодически подзаряжать. Однако не стоит и верить страшилкам про «осыпание пластин» и прочие ужасы. Аккумулятор при прикуривании занимается своими прямым обязанностями — отдает стартовый ток. Это не более вредно, чем регулярно заводить хорошо промерзший двигатель с густым маслом…

4. Как долго можно крутить стартер реципиента?

Энергии полностью заряженного работоспособного аккумулятора при «прикуривании» хватит в среднем на 3-5 попыток пуска двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором. При большем числе попыток существует опасность, что работоспособный аккумулятор сам разрядится так, что не сможет запустить собственный двигатель. Кроме того, если за эти 3-5 попыток мотор так и не пустился, то дело наверняка не в аккумуляторе — ищите неисправность.

Выводы

«Давать прикурить» озябшему коллеге, безусловно, можно. Если соблюдать все вышеизложенные инструкции, то это вполне безопасно для обоих участников процесса. Ну, а взаимовыручка на дороге — это то, без чего нам никак не обойтись.

Помоги ближнему — помогут и тебе!

Один комментарий к записи Дай прикурить!

  1. Cat Str LJ 15.02.2010 в 8:31 #

    Чё, снова пустопорожнее хульство китайского всего на свете? Проводов в нашем случае?

    Вот что меня всегда потрясало:

    С одной стороны, всем уже давно известно, что в Китае нет ничего приличного. Ну то есть — ничего. Вообще. Китайские тормозные колодки не тормозят, фильтры не фильтруют, лампы не лампят, инжекторы не инжектят, и даже глушители каким-то образом только добавляют громкости выхлопу.

    С другой стороны, полтора миллиарда китайцев плюс один к ним примазавшийся я в *yй не свистят и ездят себе. Тормозят, фильтруют, лампят, глушат и по мере сил инжектят.

    Проводами-соплями, с негодованием изображёнными на снимке, аз, многогрешный, пользовался в одно время месяц каждый день по два-три раза, когда не было времени съездить на рынок и купить новый аккумулятор. Был там сантиметр в диаметре или не было там сантиметра в диаметре — не уверен. То, что концы ни хера не пропаяны — кагбэ и не обсуждается. Сопли и сейчас у меня в багажнике, как новые и всегда готовые к труду и обороне.

    Я вот, замирая от ужаса и собственной дерзости, желаю сказать, что говно все ваши золотые провода с платино-иридиевыми наконечниками за 1000000 долларов метр. Звуковая аппаратура должна соединяться медными проводами из обычного магазина.

    Прикуривать двигатель нужно нормальными медными соплями приличного сечения. Морочиться же пропайкой и наличием на изоляции логотипов Гуччи или Луи Виттона тоже можно. Не от большого ума.

    • Павел Иевлев 15.02.2010 в 8:56 #

      Не в китайцах дело, а наших «предпринимателях», которые норовят закупить в Китае не приличный товар, а распоследнее говно, лишь бы на пять центов дешевле.

      Потому эти сопли под толстым слоем шоколада изоляции имеют сечение, как провода для телефона...

  2. Cat Str LJ 15.02.2010 в 9:03 #

    А почему звёздочкой заменен латинский икс в слова *yй? Латинская-то буква причём? В слове только одна буква мефольевского алфавита — «й», можно её заместить звёздочкой...

    Когда пишут «китайские поделки, которыми набиты торговые точки, и близко не подходят» — это очередная истерика против китайских товаров. Когда же хотят упрекнуть предпринимателей, пишут что-то вроде «говно, которое продают так называемые предприниматели» и далее по тексту.

    • Павел Иевлев 15.02.2010 в 9:09 #

      Потому что матерные слова ты мне можешь в ЖЖ писать, а тут не надо.

      И, как бы тебе это не было обидно, — но у нас «китайское» есть синоним «паршивое». Во всяком случае, в секторе автопрома. Это объективный факт, с которым не поспоришь. Разбираться же в причинах этого явления не входило в цели данного материала.

      Напиши об этом статью — я с удовольствием ее опубликую. 😉

  3. Cat Str LJ 15.02.2010 в 9:24 #

    «у нас „китайское“ есть синоним „паршивое“. Во всяком случае, в секторе автопрома. Это объективный факт, с которым не поспоришь»

    Безусловно. Когда все подряд несут откровенную ерунду, походя употребляя штампы типа «китайские под(д)елки» — то факт неминуемо станет объективным. Ну типа «не могут же все быть неправы».

    «Разбираться же в причинах этого явления не входило в цели данного материала» — естественно. В его задачу, видимо, входило мимоходом лишний раз пнуть китайских производителей.

    Некрасиво и неумно, Павел.

    • Павел Иевлев 15.02.2010 в 9:27 #

      Задача этого материала — научить правильно прикуривать. Думаю, Поднебесная это как-нибудь переживет.

      Тем более, что китайские провода прикуривания, продающиеся в России, покупать действительно не стоит, как бы ни были прекрасны китайцы в целом и ты в частности. И не довести это до сведения читателей было бы нечестно.

  4. Дим 15.02.2010 в 11:21 #

    Да тут, похоже, троллинг про китайцев...

  5. Alex 15.02.2010 в 15:50 #

    Минус у реципиента подключать к корпусу именно потому, чтобы искра не сдетонировала аккумуляторный газ или есть ещё аргументы за этот метод ?

  6. Максим 27.02.2010 в 21:54 #

    Мне известны аргументы.

    Проводник который соединяет минус аккумуляторы с массой, а также проводник который соединяет массу с двигателем (если таковой вообще имеется) имеют сопротивление. Места соединения имеют соспротивление. Сопротивление — падение напряжения и перевод полезной энергии аккумулятора в тепло (нагрев проводников). Однако отечественные провода с ржавыми крокодилами ( когда покупал были конечно не ржавые а оцинкованные) меня выручали стописяттысяч раз за 10 лет. Машины я сменил уже 4, и до сих пор при надобности прикуриваю старенкими купленными когдато по надобности самыми дешевыми (на вид китайскими) проводами. И не пропаяно там ничего. Каково было удивление моего шефа, когда он своими дорогущими проводами не смог прикурить свою тоету (обрыв походу гдето) а моими коротенькими ржавыми прикурили от меня без проблем. Велел сразу купить для него такиеже, ну я пошел в магаз, и купил за 200р. похожие ( не разу не пользовались (все время моими пользовались), незнаю, рабочие ли).

  7. DenLocman 23.03.2010 в 13:07 #

    С целью обеспечения взаимовыручки в Воронеже открыт ICQ Анти-ДПС бот. Это аська (612-582-424), с номера которой водители могут узнать о пробках, постах ДПС и прочих опасностях. Суть в том, что информацию туда размещают сами же водители. По сути, это как рация, в которой никогда нельзя пропустить сообщение.

  8. Владимир_из_СПб 26.03.2010 в 9:47 #

    Самый верный способ завести замерзшую машину — таскать на «галстуке».

    У меня фаркоп и ни разу не было, чтобы чужая не завелась. Дело в том, что причина невозможности пуска двигателя — падение напряжение при прокручивании стартёра (особенно на морозе) и низкие обороты в связи с замерзанием масла. Если же автомобиль на буксире — во-первых решается проблема с замёрзшим маслом, во-вторых искра получается более мощная (т.к. все потребители в буксируемом автомобиле выключены), в третьих — время заводки ограничено лишь длиной прямого участка дороги.

    • plohish9 26.03.2010 в 16:17 #

      галстук галстуком --а если лёд?

    • Мангуст 15.08.2010 в 14:38 #

      А если короб автоматический? Тоже на галстуке? Или прикуриваем от копейки (зубила и т.п.) груженый газел? Тоже таскать?

      • Wostok 30.01.2014 в 11:33 #

        Следить надо за машиной, она и не подведет! Нет мозгов обслуживать — плати бабки знающим людям. Нет времени обслуживать — пересаживайся на «классику», она выносливее и неприхотливее любой иномарки.

  9. autotopsale 14.01.2011 в 21:31 #

    Причин может быть много, особенно актуальна погодная. Когда мороз и аккумулятор дохнет при первом же заморозке. Решение всегда есть. Вечером вытащить и оттащить домой, после чего можно не бояться заморозков =)

  10. Алексей 06.12.2011 в 22:10 #

    Самые лучшие провода для прикуривания — сварочный кабель.

  11. Евгений Музыченко 01.02.2012 в 10:46 #

    Откуда растут ноги у байки о том, что при снятии клеммы при работающем двигателе «генератор лишается нагрузки»? Даже прилично разряженный аккумулятор потребляет не больше 10-15 ампер — столько же потребляет, например, вентилятор двигателя, или салонный вентилятор на полном ходу. Однако, их выключение не приводит, да и не может привести к каким-либо проблемам у генератора, имеющего исправный регулятор. Ну а уж полностью заряженный аккумулятор и вовсе никакой нагрузкой не является.

    • Павел Иевлев 01.02.2012 в 10:56 #

      Подключите вольтметр и снимите клемму с аккумулятора на работающем двигателя. Потом расскажете, что получилось. Только не предъявляйте мне претензий за последствия этого шага...

      • Евгений Музыченко 01.02.2012 в 11:42 #

        Как будто я этого не делал. Не возникает там заметных бросков. Может, потому, что регуляторы в тойотовских генераторах приличные? Вообще, в любом регуляторе должны быть приняты меры для исключения перенапряжений, ибо использовать для этого аккумулятор, стоящий черт-те где, и имеющий полное право внезапно выйти из строя — откровенный колхоз. Может, на жигулях оно и так, но в приличных машинах об этом, как и положено, заботится регулятор.

        А вот спалить регулятор запредельным током, отключив аккумулятор при куче работающих нагрузок, которые один генератор тянуть не в состоянии, куда более вероятно.

        • Павел Иевлев 01.02.2012 в 12:12 #

          Реле-регулятор рассчитан на работу в системе с аккумулятором. Пара «генератор-аккумулятор» создают баланс электропотребления через обратную связь реле-регулятора. Это не значит, что все немедленно сгорит при его отсутствии, но вероятность этого заметно отлична от нулевой.

          И да, при отключении аккумулятора на работающем двигателе может возникнуть скачок напряжения. Может и не возникнуть — зависит от типа РР, — но рисковать-то зачем?

          Спецом для вас написано:

          «Наверняка найдутся люди, которые возразят: „Я это сто раз проделывал и ничего не сгорело!“. И действительно, вероятность повреждения бортовой электроники далеко не стопроцентная — все зависит от кучи факторов: оборотов холостого хода, мощности генератора, конструкции реле-регулятора, выносливости электронных систем конкретной машины и так далее. (Скажем, ВАЗ 2101 с электромеханическим РР380 трудно вывести из строя даже ЭМИ ядерного взрыва). Тем не менее, опасность существует, и цена ошибки может быть высока.»

          • Евгений Музыченко 01.02.2012 в 13:29 #

            Баланс там создается в основном двумя путями: для пульсирующего тока, идущего с генератора, аккумулятор выполняет роль этакого фильтра, сглаживающего пульсации, а для тока, потребляемого бортсетью, он служит буфером между полупериодами и на время устаканивания переходных процессов в регуляторе. Без аккумулятора ток в бортсети из слабо-пульсирующего становится чисто пульсирующим (с провалами до нуля).

            Грамотно сделанная автомобильная электроника, которой нужен стабильный постоянный ток, всегда имеет на входе фильтр и стабилизатор, так что ей эти провалы либо вовсе не заметны, либо не опасны, равно как и кратковременные пики в несколько десятков вольт. От них, собственно, и аккумулятор особо не спасает — провода в бортсети отнюдь не стартерные.

            Скорее всего, проблемы при отключении аккумулятора возникают с генераторами, имеющими сильно инерционный регулятор, не снабженный быстродействующей защитой от перенапряжения. Такой регулятор действительно может войти в режим автоколебаний с довольно-таки приличной амплитудой. Если электромеханическому такое еще простительно, то электронному — уже нет.

        • Стрельников Владимир 01.02.2012 в 12:27 #

          потому что достаточно большая емкость наличиствует или нагрузка.

          обычная теория автоматического управления ТАУ, при выходе нагрузки за пределы расчитанного управляющие воздействия (контроль напряжения в данном случае) могут выйти в колебательный процесс. это я образно описал.

          грубо — возьми веревку, привяжи гайку, если она тяжелая — любые колебания контролируемы, если вес гайки мал — то реакия на рывки не предсказуема — нужно контролировать сам замах, а если сильно тяжела — то и реакция будет мала.

          вот и в жизни — большой аккум он ничего плохого не сделает бортсети, даже наоборот — колебаний в ней непредсказуемых может быть мало, но... генератор может перенапрячься, если он откровенно слаб и не предусматривал долговременную работу на большую нагрузку (те же генычи у матизок и их китайских собратьев),

          а нет аккумулятора — то если нет банальной нагрузки, для зажигания много тока не надо. а магнитоле и ЭБУ могут не понравиться процессы присоединения-отсоединения — когда может проскочить искра и кратковременно может быть проседание-рост в 2-3 напряжения бортсети.

          зы. по поводу китайских авто и сопутствующих товаров — те что покупаются нашими и для наших действительно совершенно отвратительное какчество. в своей массе.

          • Евгений Музыченко 01.02.2012 в 13:39 #

            «Нагрузкой» полностью заряженный аккумулятор становится при напряжении на нем выше 14.2-14.5 В. То есть, верхушки импульсов таки сглаживает. Но правильный регулятор не должен выдавать импульсов с действующей величиной больше 15 В — это в районе 21 В в амплитуде. Никакой правильный автомобильный потребитель от таких импульсов из строя не выйдет — это их штатный режим работы.

  12. Владимир 21.02.2012 в 8:17 #

    а мне понравился способ №3 имени кашпировского

    подождать пока подзарядится неподключенная батарея это круто

  13. Евгений 21.04.2012 в 8:04 #

    Правильное разъяснение. Про провода не совсем верно написанно, провода должны быть плотно обжаты и иметь подходящее сечение, а так-же нормальные зажимы, а не толщиной с фольгу, а паять не рекомендуется). Я например после неоднократного завода дизельного авто зимой(пусковые токи бешеные), сделал так: купил сварочные зажимы и провод нужной длины и нужного сечения, все это хорошо обжал. Дизельный мотор стал заводиться как с родной АКБ. А дешевые китайские провода, нормально заводят не сильно убитый АКБ на бензиновом моторе.

    • Евгений Музыченко 23.04.2012 в 13:32 #

      А с чего вдруг паять не рекомендуется?

    • Александр 05.12.2013 в 19:27 #

      Паять как раз и рекомендуется, так как нет окисления и не создаётся дополнительного сопротивления!!!!

      • Евгений 14.12.2013 в 16:55 #

        Наоборот быстрее окисляется, биметалл: олово, медь, свинец! Думаешь, просто так никто не паяет, а обжимает? Это же не слаботочка.